CIRCUITO SLOT MADERA II - making off

Nuevo proyecto mini-circuito de madera.

En casos de desesperación para esos días en los que no puedes reprimir el deseo de darle al gatillo un rato, si tampoco te viene usar el circuito de madera desmontable bien porque está guardado en un sitio poco accesible y salir a buscarlo de madrugada no se considera muy normal, bien porque hay que quitarlo todas las semanas para limpiar o símplemente porque queda feo (cosa que no comparto) podemos aplicar una solución un tanto extrema que es la de diseñar un mini-circuito de madera.

No va a resultar un circuito muy jugable, de hecho preveo que resultará injugable (palabra inexistente pero graciosa), sin embargo para pasear esos exines de colección y quitarles el polvo del colector va a resultar suficiente y sin duda será una gozada ver esas reliquias en la pista. Este circuito debe tener un tamaño lo bastante pequeño para que se pueda guardar en un armario sin molestar a nadie, no va a ser demontable para que la puesta en servicio sea sencilla y rápida.

El circuito va a tener las siguientes medidas 54 x 125 cm, como veis se trata de una "ridiculez" de circuito, pero vamos a hacer que sea 1) un trabajo divertido de construcción que aprovecharé para hacer un buen tutorial y 2) ya que no será un circuito divertidísimo será un circuito con detalles, bordes de pista, pianos, zonas de hierba y arena, etc...

Lo primero que he hecho es buscar algún circuito real que se pueda ajustar un poco a estas proporciones un tanto extrañas, el más adecuado resulta ser Montmeló, he tenido que estirarlo un poco verticalmente para que aprovechar la superficie de pista con lo que no será exacto pero al verlo enseguida nos daremos cuenta que se trata del "Gran premio de España". Adjunto plano del proyecto.


Ya tengo preparados los planos.



Tras varias rectificaciones he pasado del papel a la madera calcando con "papel carbón", luego he repasado con rotulador y la madera queda lista para el proceso de fresado.


La siguiente tarea consiste en hacer la ranura (slot) por la que circulará la guía de los coches. Esto se realiza con una fresadora tal como explico en el otro post. En este caso como el circuito no se ha diseñado mediante programa de CAD no dispongo de ejes de curvas y debe de realizarse o bien a mano o bien utilizando algún tipo de guía. En mi caso utilicé ambas soluciones ya que las curvas más cerradas no pude trazarlas correctamente con guía. Esta pista no ha quedado perfecta ya que el fresado a mano no lo había practicado antes y no resulta precisamente fácil. Sin embargo ha quedado aceptable.

Durante el diseño de la pista tenía la sospecha de que las curvas eran demasiado cerradas y que el coche no haría bien el giro, así que este es el momento de probarlo, como aún no hay corriente en pista he adaptado a un coche un potenciómetro y una pila de 9V. Efectivamente son demasiado cerradas y el coche se "engancha" por lo que hay varias soluciones, cambiar el trazado o pintar esas curvas con pintura más deslizante. Aplicaré ambas soluciones. El nuevo trazado es el que muestro a continuación. Faltará hacer un "mecanismo" para que el coche entre por un trazado o por el otro.


El siguiente paso es de los más sencillos, símplemente hay que pintar con rodillo, basta con una mano de pintura de imprimación blanca.
Después llega un hito importante, vamos a pegar la cinta de cobre, se trata de cinta de cobre con adhesivo negro que es la más flexible. Prefiero pegarla sobre la imprimación y no sobre la madera porque la adherencia es mayor. Hay que ser más cuidadoso cuanto más cerradas sean las curvas.



Ahora vamos a pintar la zona verde, esto es todo lo que no es "pista", así que enmascaramos por el interior de de la pista y también enmascaramos el cobre que está en zona verde. Recomiendo utilizar cinta de enmascarar Tamiya de 6 mm para la cinta de cobre y cinta de carrocero para el resto. En cuanto a cintas de carrocero, decir que en el mercado las hay especiales para curvas ya que la convencional para curvas muy cerradas hacen el trabajo imposible y el resultado muy pobre. En mi caso utilicé cinta de carrocero para rectas teniendo presente que el resultado sería rectificado posteriormente durante la fase de pintado de la pista, así que no es preciso un resultado perfecto, todavía.



Así queda el circuito una vez enmascarado.



Procedemos a pintar, pintamos con rodillo de espuma, en mi opinión tantas manos como sean necesarias hasta cubrir, o hasta que se acabe la pintura que fue mi caso, lo cierto es que este circuito lo he hecho con todos los restos del circuito I, así que todo el tiempo he ido un poco justo de materia prima, sin embargo fue suficiente, apliqué tres manos y quedó perféctamente cubierto.



El aspecto antes de retirar la cinta de enmascarar es un poco decepcionante, pero paciencia que debajo está el resultado.


Y aquí lo tenemos, ahora empezamos a tener una idea clara de lo que estamos consiguiendo.



Llegamos a otra fase de ENMASCARAR + PINTAR. En este caso hay que enmascarar por el exterior de la pista, es el momento de hacer el trabajo perfecto ya que el resultado sí que será visible, así que utilizamos cinta de carrocero para curvas, es flexible y más rugosa. El carril de cobre lo enmascaramos complétamente con cinta de enmascarar tamiya 6 mm.



Y obtenemos el siguiente resultado. Ha quedado realmente bien, la pintura estaba un poco espesa, recordad que eran restos de hace caso dos años, pero ha servido bien. Lo siguiente, no he puesto fotos de detalle, pero las pondré, es cablear y soldar en varios puntos. En este circuito tuve un pequeño problema y es que durante el pegado de cinta de cobre se me acabó el rollo a mitad de uno de los carriles y tuve que continuar con otro rollo, esto lógicamente supone una discontinuidad en el cobre y por tanto corte eléctrico, así que hay que soldar en los puntos de unión de la cinta de cobre. Luego hay que soldar los cables que irán a la placa de conexiones y por último también hay que soldar en las pistas de bifurcación.


Desde el comienzo de este circuito la idea era pintar bordes de pista y pianos. Para los bordes de pista he vuelto a enmascarar el circuito justo al borde de pista de manera que quedase una pequeña franja de aproximadamente 5 mm sobre la pista gris. A continuación he pintado con pincel, tres manos y he retirado la cinta. El resultado ha sido bastante malo ya que la pintura al ser más líquida que el Oxiron y al aplicarla con pincel se ha metido parcialmente por debajo de la cinta de enmascarar, en definitiva, que en el último paso se ha reducido la calidad del resultado, la verdad que en la foto no se nota, pero "en vivo" se nota bastante y afea el proyecto. Sin embargo esta lección servirá para posteriores trabajos.


Una vez montada la placa de conexiones el resultado es el que se puede ver a continuación. Esta placa de conexiones se ha hecho con un resto de metacrilato del proyecto Circuito I y con 2 bananas nuevas que han costado 2 €. Desde luego el circuito ha salido barato porque se ha ha hecho práctiamente entero con sobras, de momento costes directos son 4,5 € del tablero más 2 € de las bananas.

He probado ya el circuito y encuentro problemas en dos puntos donde la mano no fue muy firme y la curvatura es excesivamente cerrada, en general todos los coches pasan a cierta velocidad por esos puntos pero algunos coches con la guía más larga se enganchan, así que habrá que dar una pasadita suave de fresadora.

Pongo una foto para que os hagáis a la idea de las proporciones de este circuito "enano".

Pasos posteriores pendientes:
- Corregir 3 puntos "negros".
- Pintar pianos con Oxiron blanco, de grano más grueso.
- Montar dispositivo en bifurcaciones para que al recorrer el circuito en sentido horario el camino sea la pista gris y al recorrer el circuito en sentido anti-horario el camino sea tomando la escapatoria por la "hierba".

También subiré fotos detalle de soldaduras y conexiones.

(continuará....)

CIRCUITO SLOT MADERA I - making off

Para casos extremos en los que no disponemos de espacio para mantener un circuito permanente en una habitación de la casa tenemos que recurrir a otras alternativas como la de disponer de un circuito en pista de madera desmontable cuyas piezas tengan un tamaño lo bastante reducido para poder guardarlas en algún rincón.
1) Definir el tamaño (ancho x largo)
Debemos elegir el número de slots que puede ser impar, resulta muy atractivo un circuito de 3 slots. Partiendo de estas dimensiones diseñaremos el trazado mediante un software de CAD puesto que necesitamos las cotas para situar el eje de cada circunferencia que define cada curva. También es importante durante el diseño no emplear radios de curva demasiado pequeños que impidan el suave desplazamiento de la guía a lo largo del slot.

2) Materiales
En mi caso dispuse de los siguientes materiales y herramientas, pueden encontrarse fresadoras desde 30 € en tiendas especializadas.
Tableros dm 16mm (23.67 € )
Cinta enmascarar Tamiya
Rodillo goma espuma (8.00 €)
Tapaporos / imprimación (11.00 €)
Pintura verde (4.00 €)
Cinta cobre (17.52 €)
Oxiron pavonado negro (8.00 €)
Oxiron pavonado acero (8.00 €)
Bananas hembra (1.50 €)
Coste materiales (81.69 €)
Fresadora Bosch (99.95 € )
Fresa 3mm (20.78 €)
Espigas y broca madera (4.95 €)
Coste herramientas (125.68 €)

3) Fresado de tableros
Antes de nada hay que unir los tableros firmemente para evitar que se muevan durante el proceso de fresado, se han empleado espigas de madera, no se encolan para que puedan desacoplarse los tableros. Procedemos a traspasar las cotas del plano al tablero, así que nos hacemos con reglas, escuadras y compás y comenzamos a dibujar con lápiz (seguro que habrá que rectificar algo). Dibujamos tanto los slots como los bordes de pista, marcamos los ejes de las curvas claramente puesto que posteriormente debemos apoyarnos en ellos con la fresadora.
El proceso de fresado es el más delicado, debe realizarse de manera decidida pero meditada, un fallo puede echar a perder el trabajo realizado y por supuesto los tableros. Primero fresaremos las curvas utilizando los aparejos que acompañan a la fresadora. A continuación fresaremos las rectas que unen las curvas ya fresadas, nos apoyaremos en una regla (listón de madera) que sujetaremos firmemente a la pista mediante unos "gatos" para madera. El resultado debe ser cuanto más perfecto mejor.

4) Pintado base
Procedemos con la fase de pintado, emplearemos rodillos de goma espuma, primero aplicamos una o dos capas de imprimación blanca a todo el conjuto. Posteriormente empleamos cinta de enmascarar Tamiya para preservar la zona de pista y procedemos a pintar de verde el resto, aplicaremos al menos dos capas. Una vez pintado retiramos la cinta de enmascarar.


5) Pegado cinta de cobre
Procedemos a pegar en este momento la cinta de cobre por varios motivos, (a) la cinta de cobre autoadhesiva adhiere mejor sobre la imprimación que sobre la madera natural o sobre la pintura de Oxiron con textura, (b) el grosor de la cinta de cobre se verá posteriormente compensado con el grosor de la pintura oxiron quedando a mismo nivel, (c) conviene que la pintura Oxiron monte un milímetro sobre la cinta de cobre de esta manera evitará que la cinta de cobre se levante con el uso y el paso del tiempo.
6) Pintado pista
Enmascaramos con cinta Tamiya la cinta de cobre (dejando a la vista si es posible entre 0,5 y 1 mm de cinta de cobre) y la zona de cesped verde.


Pintamos con rodillo de espuma la zona de pista, dos capas de Oxiron negro, finalmente tras pruebas de color mezclando Oxiron negro y Oxiron acero me hicieron decantarme por utilizar directamente el negro.



Retiramos la cinta de enmascarar de la cinta de cobre y de la zona de cesped lo antes posible puesto que corremos el riesgo de que se adhiera demasiado si la dejamos ahí varios días.

7) Resultado
El circuito resulta muy divertido, el grip es muy bueno, tal vez demasiado pero es muy jugable. Los coches no muestran efecto imán como es lógico puesto que las bandas conductoras del slot son de cobre.


8) En cuanto a las conexiones al circuito, lo he realizado en una plancha de metacrilato de unos 3 mm de espesor, perforada con taladro para alojar dos bananas hembra de superficie (una roja y otra negra) y un tercer agujero para un conector DIN (5 pines) para en un futuro hacer las conexiones a un sensor óptico empotrado en el carril para cuentavueltas. Se hacen cuatro agujeros más en las esquinas del metacrilato, deben avellanarse estos agujeros y se buscan cuatro tornillos más o menos "bonitos" en este caso negros. Si además le ponemos un papel debajo (papel fotográfico queda mejor) con la información técnica de la pista (recorrido, curvas a derecha y curvas a izquierda) el resultado es este:
Unas cuantas fotos recientes:



CIRCUITO SLOT PISTA SCALEXTRIC - making off

Como todos ya sabemos existe un problema importante en este hobby, es el espacio para tener nuestro circuito permanente en casa. En mi caso lo he solucionado haciéndolo reversible, por un lado es un circuito y por el otro es mitad pizarra Velleda y mitad panel de corcho para notas. De todos modos cualquier solución en un piso pasa por sacrificar dimensiones. A continuación describo los pasos para su construcción:

1) Definir el espacio disponible en la pared (largo x ancho x alto) y diseñar el circuito.
Mediante algún software de diseño de circuitos diseñaremos nuestro trazado, tendremos en cuenta si vamos a emplear el circuito para competir uno contra otro o bien contra reloj, en este último caso podemos emplear un número impar de pistas de cruce con el fin de disponer de la mayor longitud de circuito posible en el menor espacio. En mi las dimensiones del tablero son 1,8 mts x 0,9 mts x 15 cm. Elegí un circuito contra reloj por lo que empleé una pista de cruce consiguiendo así una longitud total de unos 11 mts divididos en dos parciales de 5,5 mts aproximadamente.

2) Construcción tablero base
Para la construcción del tablero base empleé dos tableros de 0,9 mts x 0,9mtx y 1 cm de grosor puesto que resultaba más manejable su transporte y luego los uní mediante listones de 2,5 cm de grosor. Los listones consiguen dar suficiente fuerza al conjunto, basta atornillarlos mediante tornillos pasantes, no considero necesario aplicar ningún tipo de cola pero obviamente daréis más solidez a la base de vuestra maqueta.

3) Empotrado de circuito (parte A)
Resulta de utilidad para posteriores fases el empotrar el circuito sobre algún material con el fin de que las pistas de plástico no sobresalgan sobre la base en la que están apoyadas, de esta manera ofreceréis un ancho extra de pista en el caso de que el coche derrape. En mi caso y reciclando material de anteriores trabajos empleé una plancha de césped artificial (de venta en L&M) que casualmente tiene el grosor de las pistas de Scalextric.
Disponemos la plancha de este material (o cualquier otro) sobre la base de madera, en el caso del césped artificial lo colocamos del revés de manera que la parte negra queda hacia arriba. Grapamos esta lámina a la base de madera con una grapadora de pared que imprima fuerza suficiente.

4) Replanteo circuito
Replanteamos el circuito sobre la base y aplicamos las elevaciones que consideremos oportunas y que el trazado nos permita, sugiero que no os apresuréis y probéis el circuito durante días o semanas puesto que más adelante no podréis cambiar su diseño. Comprobad que es jugable y divertido. Podéis emplear trozos de polispan, corcho blanco, canutillos vacíos de papel higiénico, etc. En mi caso empleé únicamente trozos de polispan (de los de las floristerías).

5) Cableado eléctrico
Procedemos a asegurar que el conexionado entre pistas no falle con el tiempo, para lo que soldaremos por debajo de las pistas las conexiones mediante cablecillos con cuidado de no aplicar demasiado tiempo el soldador puesto que corréis el riesgo de deformar irreversiblemente la pista.

Finalmente decidimos el costado de la pista por el que accederán los cables que será aquel desde el que jugaremos, básicamente deberán quedar dos cables de corriente (rojo + negro) y un cable para el cuentavueltas si lo empleáis.

6) Empotrado de circuito (parte B)
Mediante un rotulador permanente marcamos el contorno de la pista sobre la base, retiramos de nuevo el circuito y procedemos a cortar con cutter con el fin de extraer el material bajo la pista. Una vez retirado todo el material colocamos de nuevo la pista en le hueco existente quedando enrasada con la plancha de césped artificial.

7) Relleno huecos bajo pista
En el caso de que vuestra pista sea elevada resulta conveniente rellenar los huecos con papel de periódico o revistas con el fin de minimizar el empleo de espuma de poliuretano como veremos en la fase siguiente puesto que no resulta del todo económica.

8) Aplicar espuma de poliuretano
Antes de emplear la espuma de poliuretano deberemos tapar las pistas con papel de periódico, yo os recomiendo que las empapeléis alrededor, es decir, por encima y por debajo con el fin de que en ningún tramo caiga espuma, deberéis ser cuidadosos puesto que si cae espuma en la parte superior de la pista resultará casi imposible limpiarla al introducirse la espuma en la textura de la pista.

Aplicaremos la espuma pensando en las formas del terreno excediéndonos en su aplicación puesto que luego procederemos a darle su forma definitiva con el cutter o cualquier otra herramienta. En mi caso fueron necesarios cinco botes grandes de espuma.





Emplearemos la espuma por zonas, es decir, aplicamos espuma en una zona hasta gastar el bote y dejamos secar, procedemos al recortado y reutilizamos los restos de espuma recortados para otras zonas con el fin de ahorrar el máximo de espuma. Es decir, intentad aprovechar los recortes como base para otras zonas.


9) Definir orografía del terreno con el cuter
Esta parte constructiva es muy a vuestro criterio, si queréis laderas tendréis que cortar la espuma de manera que quede más o menos lisa, no os preocupéis por los pequeños huecos o desperfectos porque en la fase siguiente se disimulan totalmente. Si queréis zonas montañosas podéis dejar la espuma en su estado natural o bien realizar cortes angulosos con el cutter.




Una vez más sugiero que os toméis vuestro tiempo y sólo paseéis a la siguiente fase cuando estéis verdaderamente satisfechos con el resultado.


10) Pegado de papel de periódico bañado en alkil
Llegados a este punto ya hemos finalizado la parte constructiva y entramos en la fase decorativa. Existen varios caminos para continuar, yo he conseguido muy buenos resultados con esta técnica y creo que os puede resultar muy sencillo.



Consiste en algo tan sencillo como recortar trozos de papel de periódico y “bañarlos” alkil mezclado al 50 % con agua. En algunas zonas puede resultar muy estético montar el papel con alkil sobre la propia pista con el fin de dar una mayor sensación de integración del asfalto en el paisaje. Veréis que el papel en las zonas rocosas queda arrugado y anguloso suavizando los desniveles iniciales de la espuma de poliuretano, el resultado es muy natural.



Finalmente una vez seco todo el papel del terreno procedemos a dar otra capa de alkil, en este caso puede ser menos diluida en agua.


11) Pintura base
Aplicamos una capa de imprimación es spray, podemos optar entre blanco, gris o negro en función de la luminosidad y resultado que queramos obtener, en mi caso me decanté por el gris.



Aplicamos una segunda capa de pintura base, en este caso vale una acrílica de color marrón oscuro, es una base con un color más cercano a la gama de colores final que quiero dar al conjunto. Esta segunda capa la mezclamos con arena de playa con el fin de conferir textura al conjunto y la aplicamos con brocha.



12) Pintura terreno a base de pincel seco
Esta técnica básicamente consiste en coger pintura con el pincel o brocha y secarlo en un trapo o papel con el fin de transferir la menor cantidad posible a la superficie a pintar. Recomiendo que los colores se obtengan mediante mezcla de primarios, es decir, azul, rojo, amarillo, blanco y negro, podéis ayudaros de algún ocre para alcanzar más fácilmente colores tierra. En ningún caso deberéis emplear colores planos ni aplicar el pincel cargado de pintura, debe estar lo bastante seco como para poder “restregarlo” por la superficie a pintar sin transferir un color sólido sino matizado.
Aplicaremos tantas capas, colores y matices como deseemos, cuantas más apliquemos mayor naturalidad conseguiremos, por otra parte al pintar con pincel seco no vamos a obtener nunca una capa de pintura gruesa que taparía por otro lado la textura de la arena.



Si lo consideráis necesario podéis aplicar pintura también en algunas zonas de la pista, sobre todo por los bordes o cunetas, puede dar mayor sensación de realismo.




13) Barniz mate para proteger el trabajo
Para evitar que los colores se pierdan con el paso del tiempo y minimizar el deterioro por su uso recomiendo barnizar finalmente el conjunto con un barniz mate de spray, deberéis tener cuidado puesto que existen algunos en el mercado que aún siendo muy buenos si se emplean a más de cuatro centímetros generan polvo blanco y acaba estropeando la pintura en el último momento, también encontrareis otros que si los aplicáis muy de cerca ofrecen un aspecto brillante en lugar de mate con lo que también estropeareis el trabajo. Previamente deberéis cubrir convenientemente la pista con papel y cinta de carrocero.


14) Remates pizarra
La mitad de corcho la he resuelto mediante dos láminas de corcho de 0,5 cm de espesor pegadas con pegamento de contacto habiendo grapado la primera capa para mayor seguridad. La parte de pizarra velleda es bien sencilla, se compra un rollo de suficiente tamaño para cubrir la superficie de pizarra de una pieza y se pega puesto que es autoadhesivo, el material podéis encontrarlo en papelerías especializadas.


15) Montaje en pared
Como podéis observar he apoyado el circuito sobre tres escuadras de madera articulándolo mediante bisagras de cierta resistencia. Para sostenerlo en posición horizontal he empleado cables de acero a modo de tirantas sujetados a unos eslabones fijados a la pared con tacos y tornillos y amarrando el cable a ellos mediante sujetacables.



16) Conectores finales manejo circuito
Remataremos los cables de corriente con conectores apropiados, bananas para la corriente y un jack mini para el cuentavueltas, podemos empotrarlos en alguna caja de plástico conexionando con soldador para mayor fiabilidad y rematando de la mejor manera posible que se os ocurra, en mi caso los integré en una caja de plástico de los caramelos smint y los fijé con masilla patex haciendo un conjunto muy resistente.





Y estas son varias fotos del resultado final.